| Новостройка - ремонт и отделка однокомнатной квартиры "с нуля" |
[entries|friends|calendar] |
|
| Закупка материалов |
[23 Jul 2005|09:30pm] |
|
Все сухие и жидкие сторительные смеси, а также лако-красочные составы мы будем брать в надежном, проверенном магазине "Бригадир - Кnauf". Естественно, скорее всего это будут материалы Knauf'а. Я не хочу сказать, что отечественные смеси менее качественные - возможно, среди них есть вполне достойные экземпляры. Однако, на момент выбора я совершенно не разбирался в характеристиках строительных смесей, поэтому предпочел довериться марке и переплатить за "бренд", нежели покупать "кота в мешке".
Особенно хотелось бы предостеречь от покупки строительных материалов или инструмента на рынках:
• Во-первых, там много подделок.
• Во-вторых, многие строительные смеси не терпят замораживания, и очень критичны к влажности окружающей среды. Где гарантия что гараж или рыночный контейнер, в котором хранились, например, краска или мешки плиточного клея - удовлетворял этим требованиям? Цена такой ошибки - может быть отвалившаяся плитка в ванной, или облупляющаяся краска с потолка. А затраты на удаление старого покрытия, покупку и использование нового - с лихвой перекроют "экономию" на дешевых материалах.
• В третьих, цены на строительном рынке (по крайней в нашей провинции) ничем не отличаются от магазинных цен, а порой даже выше них. Я уже много раз убеждался в этом. Например, саморезы в строительном магазине стоят в 3 раза дешевле аналогичных саморезов на "железячном" рынке: 30 копеек против 1 рубль/штука. Это при том, что в магазине чек, возврат и гарантия - а на рынке полуграмотная бабулька-продавец, за спиной которой стоит здоровенный детина жлобской наружности.
Строительный рынок, на мой взгляд, может быть полезен только в одном случае - когда надо найти что-то очень редкое, но не критичное к качеству. В остальном, рынок - это атавизм деревенского общества. Я не представляю, как можно купить зимой на строительном рынке плиточный клей, или например, керамическую плитку. Заморозка в условиях повышенной влажности может разом погубить эти материалы.
Поэтому весь материал мы будем покупать в строительных магазинах. Выбирая уже из них, по ценам и качеству товара.
• Сухие и жидкие строительные смеси - в "Бригадире" Knauf'а (там лучше всего качество, надежность бренда, и граммотные продавцы-консультанты)
• Отделочные материалы (такие как обои, плитка) - в "Веда-декоре" (там самый большой выбор при одинаковых ценах)
• Межкомнатные двери - в "Бобре" (там много дешевых мешкомнатных дверей отечественного производства)
• Сантехнику и электрику - в специализированных магазинах.
Естественно, это всё актуально для Липецка.
|
|
| План работ: потолки |
[22 Jul 2005|09:11pm] |
В настоящее время существуют следующие варианты отделки потолков: • Побелить - способ отделки, сохранившийся с древних времен СССР. Самый дешевый, но и самый недолговечный. Побеленный потолок нельзя мыть, при либом прикосновении с него сыпятся частицы мела, добавляя пыль в помещении. Раз в 2-3 года побелку приходится "обновлять" - то есть размывать и белить заново. • Покрасить (рис. 1,2) - оптимальное соотношение цены и качества. Даже если вы (также как и я) никогда не держали в руках малярную кисть, а в школе по рисованию у вас выходило твёрдое три с минусом - не бойтесь: ничего сложного в покраске потолка нет. Красят потолок современной водоэмульсионной краской, про выбор которой я писал ранее. Краска выдерживает определенное число циклов мытья ("мокрого трения"). В отличие от побелки, краска не превращаяется в "меловую пыль". А на правильно окрашенном потолке не останется следа от удара, например, детским мячиком.
Выравнивание потолка Недостатком обоих вышеперечисленных способов является то, что перед нанесением побелки или краски, поверхность потолка необходимо выровнять. То есть устранить дефекты покрытия - в нашем случае бетонных плит. К таким дефектам можно отнести: • песчинки "прилипшие" к поверхности плиты • "раковины" и углубления на поверхности плит • перепады высот между плитами а) Если перепады высот между плитами у вас небольшие, и с трудом заметны невооруженным взглядом - не заморачивайтесь. Вам нужно будет только соскоблить шпателем крупные песчинки, прогрунтовать, а затем зашпаклевать поверхность, выровняв её и заполнив все раковины и кглубления. Этот же вариант подходит, если перепад высот между плитами некритичен будущим жильцам (в отличие от времени и денег израсходованных на ремонт). В случае больших перепадов их можно сгладить той же штукаркой - заштукатурив только сам перепад и сделав его более пологим. Грунтовать бетонные плиты лучше специальной густой грунтовкой типа "бетоконтакта" (для плотных, не впитывающих влагу оснований). Хотя в Knauf'е утверждают, что под тонкий слой шпаклевки бетонный потолок можно прогрунтовать обычной акриловой грунтовкой. А вот под штукатурку - обязательно только "бетоконтактом". б) Ещё один способ выровнять потолок - это заштукатурить его весь целиком, взяв уровень - поверхность самой низкой плиты. Плюсы этого способа - идеальная ровная форма потолка. Минусы - затраты на материалы, затраты на работу (времени или денег - смотря чем вы располагаете), и толстый слой штукатурки на вашем потолке. Кстати, учтите одну особенность: если вы решите выравнивать весь потолок гипсовой штукатуркой (например, "ротбандом") - то вам не придётся потом его шпаклевать. Соблюдая технологию работ (о ней мы ещё расскажем) ротбанд можно затереть до гладкой поверхности, готовой под окрашиваение. Правда, для этого нужна высокая квалификация штукатуров - а такие, видимо, большая редкость. Поэтому, если рабочие берут с вас 100 рублей за штукатурку квадратного метра потолка "ротбандом", а потом ещё 80 - за шпаклёвку его в два(!) прохода - стоит задуматься. в) Крадинальный способ выровнять потолок - это обшить его листами гипсокартона. Из минусов: теряется высота комнаты, из плюсов - можно сделать встроенные светильники (рис.3). Листы гипсокартона крепят на специальный металлический профиль. Кто надеется, что с "мокрыми" работами в этом случае не придётся иметь дела - тот ошибается. При высокой квалификации работников, вам придётся зашпаклевать как минимум все головки саморезов и стыки плит гипсокартона. В противном случае, шпаклевать придется весь потолок. Причём гипсокартон - это ещё не панацея от трещин по "рустам". В случае гипсокартонового потолка трещины могут пойти по стыкам листов. Поразмыслив над всеми вариантами, я выбрал а). Не думаю, что едва-заметный перепад высот между плитами (рис. 2) помешает мне жить в квартире. А желание штукатурить 40 м2 потолка у меня отсутствует напрочь.
• Потолочная плитка - ужасающее по внешнему виду и гигиеничности потолочное покрытие (рис.5). Бывает двух видов: обычная и ламинированная. Ламинированная впитывает в себя меньше грязи. Из минусов: в швах скапливается пыль и копоть, экстудированный полистирол со временем теряет свой вид и желтеет. Клеится на ПВА или "жидкие гвозди" (которые потом невозможно будет ничем отодрать от поверхности). Плюсами потолочной плитки считаются дешевизна и простота наклейки. Однако, если у вас есть желание стоять на лестнице и клеить уголок к уголку квадратики из плитки - лучше пошпаклюйте и покрасьте потолок. На мой взгляд, идеально ровно совместить уголки плиток очень тяжело. Швы со временем станут темнее, а дефекты - заметнее. Ещё хуже смотрятся в наших малогабаритных квартирах потолчный плинтус "под лепнину" и такие же "лепные" украшения около люстры - отдаёт дешевым мещанством. (рис.6) Подробнее про потолочные плитки можно прочитать здесь: http://www.pkfunix.ru/page/382. • Подвесной минеральный потолок - дешев, но скорее офисный вариант. Минеральные плиты крошатся, а стекловата вообще не очень здоровый материал. Типичный пример подвесного потолка - "армстронг" (рис.7). • Потолок из пластиковых панелей (рис.8) - значительно дороже подвесного минерального потолка. Ограничен размерами (максимальная длина панелей - 3 метра). Крепятся на деревянную или металлическую обрешетку. Светильники встроить можно, но с опаской: пластмасса может оплавиться. Обычно используется во влажных помещениях (санузел, балкон), в комбинации со стенами, отделанными пластиковыми панелями. • Аллюминиевый реечный подвесной потолок (рис.9) - ещё дороже пластикового потолка. Также ограничен размерами (максимальная длина реек - 3 метра). Крепится на специальные шинные направляющие. Абсолютно влагоустойчив. Позволяет встроить светильники. Используется преимущественно в санузлах. • Натяжной потолок - довольно новая технология (рис.4). Удовольствие, мягко говоря, дорогое. Квадратный метр такого потолка обойдётся вам минимум в 800 руб.
Исходя из выше перечисленного, я выбираю следующее: • В коридоре, комнате и кухне потолки: - загрунтовать "бетоконтактом" - русты сгладить гипсовой штукатуркой "ротбанд" - потолки целиком зашпаклевать готовой акриловой шпаклевкой "хэндикоат" - прогрунтовать акриловой грунтовкой - покрасить интерьерной водоэмусионной краской Crown-3. Этот вариант мне видится самым недорогим и надежным. На потолке не будет слоя штукатурки (кроме рустов) - будут всего лишь зашпаклеванные плиты. В случае залива соседями, можно будет поправить шпаклевку и быстро подкрасить. • В санузле сделать аллюминиевый подвесной реечный потолок. Здесь всего лишь два варианта: пластиковый или аллюминиевый. Остальные виды отделки потолка боятся влаги - как своей, так и от соседей сверху. Делать пластиковый потолок я не стал: Вариант аллюминиевого мне понравился своей красотой, и возможностью встроить светильники. Разница в цене между пластиком/аллюминием на 4 м2 оказалась не такой уж большой. Кроме того монтировать аллюминиевый потолок удобнее, чем пластиковый (про это мы расскажем позднее). Кстати, мои опасения на счет возможного залива санузла подстверждились в процессе ремонта. Когда плитка была уже наклеена, а потолок смонтирован - у кого-то на 11 этаже прорвало трубу. Когда я приехал, я не заметил ничего - кроме большой лужи на полу и пары капель, свисающих с аллюминиевого потолка. К слову, потолок даже не пришлось вытирать - сам высох. А покаршенный или побеленный потолок наверняка пришлось бы перекрашивать или белить. Кроме того, аллюминий не впитывает влагу, и по углам ванной комнаты не появится плесень. • Про отделку балкона мы поговорим позже. Скорее всего, на балконе будет потолок из пластиковых панелей. Так что мы с вами научимся самостоятельно делать целых три типа потолков!
 |
 |
| рис. 1 |
рис. 2 |
 |
 |
| рис. 3 |
рис. 4 |
 |
 |
| рис. 8 |
рис. 9 |
|
|
| Потолки: заделка рустов |
[21 Jul 2005|06:08pm] |
Основная проблема потолков из бетонных плит - это трещины " рустов" - мест их стыков. В первые 3-5 лет после постройки кирпичный дом обычно даёт усадку, одно из проявлений которой - смещение плит перекрытий относительно друг друга и относительно стен. В моей квартире русты уже были замазаны строителями чем-то наподобие гипсовой штукатурки. Если вам досталась квартира с незаделанными рустами - не расстраивайтесь, возможно вам даже повезло - где гарантия, что строители заделали их правильно? Ознакомится с заделкой рустов можно, воспользовавшись расширенным поиском Яндекса ( http://www.yandex.ru/advanced.html): найти фразу "заделать русты" на сайте " mastercity.ru". Вкрадце технология состоит из следующих этапов: • Руст очищается от своего содержимого: иногда строители засовывают туда паклю, иногда штукатурят цементно-песчаной штукатуркой. • Доступные участки поверхности руста грунтуются (чем грунтовать потолок мы расскажем далее) • Если руст имеет внутри значительный объем - он запенивается монтажной пеной. Если руст - это просто небольшая канавка - то запенивать его не надо. • Пена срезается заподлицо с поверхностью потолка, и зашпаклевывается эластичной акриловой шпаклевкой. Если руст не глубокий и не запенивался, то его можно заштукатурить гипсовой штукатуркой. Иногда перед шпаклевкой рекомендуют проклить руст стеклотканной сеткой "серпянкой" - прямо по подрезанной пене. Не все строители разделяют эту точку зрения, так как серпянка сама по себе тяжелая, и может способствовать отслоению шпаклевки. |
|
| Ликбез: малярно-штукатурные работы |
[20 Jul 2005|07:18pm] |
Все малярно-штукатурные работы вписываются в одну единственную формулу: ГРУНТОВКА + ПОКРЫТИЕ. Грунтовка - это подготовка основания к нанесению не него покрытия. Грунтовка увеличивает сцепление поверхности с покрытием. Грунтовка укрепляет поверхность, связывая мелкие осыпающиеся частицы, нормализует впитывающие свойства основания. Различают грунтовки: • для древесины (вспучивающие ворс древесной поверхности), • для металла (защищающие от ржавчины), • для кирпичной кладки, бетонных или оштукатуренных поверхностей применяют акриловые грунтовки. Акриловые грунтовки различаются составом акрила и дополнительными добавками. В продукцию Feidal, доступную в нашем городе в сети Бригадир-Knauf входят акриловые грунтовки "Акрилгрунд" ("Тифенгрунд"), "Путцгрунд" и "Бетоконтакт". Первые две представляют собой жидкие составы в канистрах, наносящиеся на поверхности преимущественно валиком. Различие между "Тифенгрунд" и "Путцгрунд" состоит только в процентном содержании акрила. • Тифенгрунд считается "универсальной" грунтовкой, подходящей для многих типов поверхностей, в том числе кирпичных, гипсокартоновых или оштукатуреных. • Путцгрунд преподносится как укрепляющая грунтовка - мы будем использовать её для грунтования мягкой и пылящей цементной стяжки. • Грунтовка " Бетоконтакт" предназанчена специально для гладких, плохо впитывающих влагу оснований - таких как бетонные плиты. Эта грунтовка густая, имеет характерный розовый оттенок. В центре Knauf есть образец: кусок стекла, загрунтованый бетоконтактом, и оштукатуреный обычной штукатуркой. В этом случае бетоконтакт обеспечивает сцепление штукатурки с совершенно гладким и абсолютно негигроскопичным основанием, таким как стекло. (подробнее - http://www.knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=6&id=13)
Теперь разберемся, какие покрытия применяются в строительстве. Рассмотрим типичную кирпичную стену. Между кирпичами швы кладочного раствора, да и сами кирпичи не лежат в одной плоскости, даже у первоклассного каменщика. Такую поверхность нужно оштукатурить: заполнить промежутки кладки, привести стену к единой плоской ивертикальной поверхности. Штукатурка - раствор, наносящийся на стену, и образующий твердое покрытие. Штукатурный раствор может наноситься как ручным так и механическим способами. Одновременно с нанесением, слой раствора выравнивается, чтобы достичь вертикальность и ровность поверхности. Наиболее распространены цементно-песчаные, известково-песчаные и гипсовые штукатурные смеси. • Наиболее крепкие из выше перечисленных - цементно-песчаные. Однако, они тяжелее остальных, и имеют большее время застывания и высыхания (в некоторых источниках - до 1 месяца). Кроме того, они меньше остальных боятся воды. Пропорции цемента и песка при оштукатуривании цементно-песчаными растворами должны строго соблюдаться • Известково-песчаные штукатурные смеси более легкие и пластичные, обладают лучшими теплоизоляционными свойствами. Однако, они менее прочные и боятся воды - от влаги они могут трескаться и вспучиваться. Цвет известковой штукатурки - светло-серый. Однажды я видел результат применения некачественного (скорее песчано-известкового, чем известково-песчаного) раствора для штукатурки стен - достаточно было провести ладонью около 10 раз по одному и тому же месту, как сантиметровый слой штукатурки "сшорхивался" до кирпичей! • Часто используются комбинированые цементно-известковые растворы с песчаным наполнителем. Причем пропорции всех трех компонентов могут варироваться в зависимости от жадности строителей. Стены в нашей новостройке оштукатурены именно цементно-известково-песчаным раствором. Правда, песка в всё же многовато - если провести по стене ладонью - иногда слышится небольшой шорох осыпающихся песчинок. Мы постараемся укрепить стены с помощью акриловой грунтовки. • Сравнительно новый вид штукатурки - гипсовая. Основное её преимущество - это время высыхания и затвердевания. Если для полного отвердевания цементно-песчаной штукатуки нужно 3-4 недели, то для гипсовой штукатурки - 7 дней. Гипсовые штукатурки обычно наносятся в один слой, их проще выравнивать, они пластичнее и легче. Гипсовые штукатурки обладают лучшей тепло и звуко-изоляцией. Главный минус гипсовой штукатурки - это невлагостойкость. Гипс боится влаги, поэтому гипсовую штукатурку (в отличии от цементной, и даже от цементно-известковой) никогда не наносят на фасадные стены. Если применять гипсовую штукатурку в ванной комнате - то в местах прямого попадания влаги на неё следует нанести гидроизоляцию. Для ручного оштукатуривания внутри помещений, сейчас в основном используют именно гипсовые штукатурки. Ещё одно преимущество гипсовой штукатурки по сравнению с песчаными смесями - это отсутствие зернистости. В процессе отвердевания такой штукатурки выделяется " гипсовое молочко", которое можно использовать для заглаживания неровностей. Главное - провести процесс заглаживания вовремя: когда штукатурка начала отвердевать, но ещё не затвердела. Таким образом можно получить практически идеальную гладкую поверхность. На сайте Knauf'а в информационном листе к его гипсовой штукатурке " Ротбанд" дано очень подробне описание этого процесса: http://www.knauf.ru/product/info/I3130.pdf К счастью, нам не придётся штукатурить стены - они уже оштукатурены по всей квартире, за исключением лоджии. Про необходимость штукатурки потолка - мы поговорим позже.
Шпаклевка - ещё один вид строительного покрытия. Шпаклюют стены, оштукатуренные песчаным раствором, чтобы вместо зернистой фактуры песчинок получить гладкую ровную поверхность. Также шпаклюют бетонные плиты - чтобы заделать "раковины" и прочие изъяны поверхности. Шпаклевкой можно выровнять небольшие изъяны поверхности. Обычно слой шпаклевки имеет толщину 0,5 - 2,5 мм, в зависимости от конкретной марки. Для выравнивая больших неровностей, следует воспользоваться штукатуркой. Кстати, в русском языке допустимо написание как " шпаКлевка" так и " шпаТлевка". Мне почему-то больше нравится первый вариант. Различают: • сухие шпаклевки (продающиеся в мешках, цементные или гипсовые), • готовые к употреблению (в ведерках, акриловые). Преимущества готовых шпаклевок очевидны: нет необходимости самостоятельно разбавлять их водой, строго соблюдая пропорции и обеспечивая тчательное перемешивание и однородность раствора. Ведерко с готовой шпаклевкой всегда можно закрыть, и отложить работу на несколько дней - шпаклевка не изменит своих характеристик. В то время как разведеная водой сухая штукатурка через несколько дней превратится в камень. Минус у готовых шпаклевок один - они дороже. • Цементные шпаклевки очень долго набирают прочность. • Гипсовые шпаклевки - боятся воды. • Наилучшим решением, на мой взгляд, является использование готовых акриловых шпаклевок - таких как "Хэндикоат" Terraco, или "Стройпластер". Обычно готовые шпаклевки продаются в ведерках 1-5-10-20 кг. Время высыхания акриловой шпаклевки - 24 часа. Не забываем, что перед нанесением шпаклевки, поверхность надо также прогрунтовать. Ещё шпаклевки отличаются по своей зернистости. Различают " предварительные" и " финишные" шпатлевки. • Предварительные шпаклевки накладываются более толстым слоем, и способны заполнять более грубые дефекты. • Финишные шпаклевки предназначены для окончательного выравнивания поверхности под покраску. Наносятся финишные шпаклевки поверх предварительных, очень тонким слоем (обычно до 0.5 мм). Оштукатуреные стены под обои достаточно прошпаклевать один раз предварительной шпаклевкой. Особенно если планируется использовать толстые и рельефные обои. Потолок под покраску, по правилам, лучше шпаклевать дважды: предварительной, а затем финишной шпаклевками. Впрочем, как покажет опыт ремонта, потолок, ошпаклеваный единожды предварительной шпаклевкой, вполне способен удовлетворить мой непритязательный эстетический вкус.
Краски - следующий строительный состав, который мы с вами подробно рассмотрим. Давайте попробуем разобраться с обилием современной лакокрасочной продукции. Обилие названий и терминов в рекламных проспектах скрывает за собой достаточно простую классификацию. Итак, краски бывают: • По типу связующего вещества: " алкидные" (с резким запахом) и " водо-дисперсионные" (или " водо-эмульсионные"). Последние два термина хоть и различаются теоретически, в настоящий момент представляют собой одно и то же. Большинство современных водоэмульсионных красок - акрило-латексные. • По характеру покрытия: " эмали" (пленкообразующие составы) и просто " краски". • По степени отражения света: " глянцевые" и " матовые". В ходе нашего ремонта мы будем применять краску для двух видов работ: • для окраски зашпаклеванных потолков и оконных откосов, а также • для покраски чугунных радиаторов. Для покраски стен и потолков сейчас используются так называемые " интерьерные краски". Обычно это "водо-эмульсионные", "матовые", "краски". Пусть вас не пугает ассоциация с крашеными стенами общественных заведений советского союза - они были покрашены глянцевой эмалью, а матовая водоэмульсионная краска имеет совсем другой вид, издали скорее похожий на обычную побелку. Не смотря на наличие отечественных экземпляров, я всё-таки доверился бы качеству бренда. И выбирал бы между Tikkurila, Crown или Dufa. Например, интерьерная краска Crown для стен и потолков ( http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?08&02&1). Матовая (степень глянца - 3), акрило-латексная, на водной основе, без запаха. Выдерживает до 700 циклов мытья ("мокрого трения"). Время высыхания - 1-2 часа. Не будет нуждаться в ремонте 10-15 лет. Наносится кистью или валиком, обычно в два слоя. Инструмент после использования такой краски прекрасно очищается водой. А вот для окраски чугунных радиаторов я выбрал "глянцевую" "алкидную" "эмаль" для отопительных приборов "Dufa". Здесь следует всегда выбирать специализированную краску " для отопительных приборов" - так как обычные краски могут быть не рассчитаны на длительные температурные воздействия. Признаюсь, до этого у меня был отрицательный опыт использования "водоэмульсионной" "краски" для отопительных приборов "Поли-Р" (эмблема с жирафом) - краска легко отделялась от металла, и через неё проступила ржавчина. Так что по металлу лучше применять всё же "вонючие" алкидные краски, а для стен и потолков - акрило-латексные водоэмульсионные без запаха.
Итак, составим план предстоящих работ: Стены оштукатуренные, под обои (в комнате, коридоре и на кухне): - прогрунтовать акриловой грунтовкой - зашпаклевать готовой акриловой шпаклевкой - ещё раз прогрунтовать акриловой грунтовкой - наклеить обои Стены под керамическую плитку (в сан.узле и на рабочей стене кухни): - прогрунтовать акриловой грунтовкой - наклеить плитку Пол под линолеум (в комнате, коридоре и на кухне): - прогрунтовать цементую стяжку укрепляющей акриловой грунтовкой Пол под керамическую плитку (в сан.узле): - прогрунтовать цементую стяжку укрепляющей акриловой грунтовкой - нанести гидроизоляцию в два слоя - наклеить плитку Предстоящие работы с потолоком будут подробно рассмотрены далее.
Список литературы: Общие вопросы: • Очень хороший сайт http://shpaklevka.ru/ - огромное количество материала по отделочным работам. Грунтовки: • www.vashdom.ru/articles/faidal_1.htm• http://shpaklevka.ru/index.php?data=0008&chosen=map/010001/020008• http://www.stroyconsul.ru/arts.php?300• http://www.stroybox.ru/index.php?id=3001024Технологии штукатурных работ: • http://www.vekros.ru/txt/42.shtml• http://www.shtukatur.com.ua/_articles.htm• http://www.sanrem.ru/sktr1.htm• http://polkar.ru/19.php• http://material.com.ua/news544.phpШтукатурные смеси: • http://08.nov.ru/journal/49/• http://www.ducc.donetsk.ua/materials/theme09.htm• http://www.remstroylp.ru/index.php?id=117Шпаклевки / шпатлевки • http://shpaklevka.ru/index.php?data=0007&chosen=map/010001/010007• http://www.superstroy.ru/pages/pages/185Краски: • http://shpaklevka.ru/index.php?data=0016&chosen=map/010001/100016• http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/3/301479.shtml• http://www.milens.ru/crown-commonuse.htm |
|
| План работ: малярно-штукатурные работы |
[20 Jul 2005|05:17pm] |
|
Самый тяжелый раздел строительства для меня - это малярно-штукатурные работы. Для этого есть несколько причин:
• Полное отсутствие моего опыта.
• Некоторые малярные работы требуют быстроты действий: пока не затвердел приготоволенный раствор
• В случае "сухих" работ всё можно открутить и переделать. В крайнем случае выкинуть испорченный материал, и купить новый. А вот для удаления засохшего плиточного клея или штукатрки можно потратить гораздо больше времени, чем ушло на их нанесение.
Не смотря на всё это, без малярно-штукатурных работ при ремонте современных квартир всё ещё не обойтись. И хотя сейчас уже появляется много "сухих" технологий строительства: например:
• насыпные полы вместо цементной стяжки,
• обшивка гипсокартоном вместо внутренней штукатурки,
• вентилируемые фасады вместо наружней штукатурки -
эти технологии пока значительно дороже стандартных вариантов отделки. К тому же они сильно уменьшают полезный объем помещения.
Мы будем прибегать к сухим технологиям там, где это действительно необходимо. В остальном мы будем использовать современные малярно-штукатурные технологии. Они тоже не стоят на месте, и как мы ещё успеем убедиться, штукатурить или красить сейчас можно намного быстрее, удобнее и качественнее чем 20 лет назад.
Итак, чтобы закупить материалы, прежде всего нам нужно определиться, в какой последовательности и какие работы мы будем выполнять в квартире. Начнем по порядку.
|
|
| План квартиры |
[19 Jul 2005|01:01pm] |
Публикую план ремонтируемой квартиры: Длины стен указаны синим шрифтом в метрах. Ручкой подписаны площади помещений в квадратных метрах. Высота стен в квартире - 2.70 м. Формально квартира делится на пять частей: • коридор - 8 м2 • комната - 20 м2 • кухня - 11.5 м2 • санузел - 4 м2 • лоджия - 2.2 м2 Мы будем учитывать отдельно расходы на ремонт каждой из этих частей квартиры. Некоторые расходы, которые нельзя отнести к конкретной части - будем считать общими. |
|
| Малярный и штукатурный инструмент |
[18 Jul 2005|08:52am] |
Ранее малярных и штукатурных работ выполнять мне приходилось. Потому никаких необходимых для них инструментов у меня не водится. Все инструменты пришлось покупать в довольно дорогом магазине " Бригадир-Knauf", торгующем всяческими строительными смесями - с грамотными продавцами-консультатами. Их можно прямо спросить: "Какой инструмент мне нужен для того-то и того-то?". В других магазинах инструментов, продавцы, услышав подобный вопрос, почему-то заминаются, мычат что-то неразборчивое и имеют очень смущееный вид. Надеюсь, составленный мной список инструментов вместе с их назначением - вам поможет - и вы уже сможете приобретать инструменты в магазинах с низкими ценами, но с неграмотными продавцами. Строительные смеси я покупал там же. Во-первых, это гарантия доброкачественности смеси, исключающая возможность подделок. Во-вторых, в большинстве других магазинах продаются в основном смеси отечественного производства, вызывающие очень большое сомнение по своему качеству. Здесь я постараюсь перечислить все специфические инструменты, которые нам понадобятся для отделки квартиры. Шпатели:• Шпатель узкий 45 мм - 30 руб (2 шт)  • Шпатель средний 100 мм - 45 руб (2 шт)  • Шпатель широкий 250 мм - для шпатлевки - 68 руб  • Шпатель очень широкий 600 мм - шпатлевки - 131 руб  • Зубчатый шпатель 180 мм - для плиточного клея - 55 руб  • Набор резиновых шпателей - для затирки плитки - 42 руб  Гладилки:• Гладилка ровная (130x280) - для штукатрки - 116 руб  • Гладилка зубчатая (130x280) - для плиточного клея - 105 руб  Мастерки / кельмы:• Кельма трапецевидная - для штукатурки - 56 руб  Обойный инструмент:• Валик прижимной для прикатки обоев - 165 руб  • Ролик для прикатки обойных швов - 49 руб  • Шпатель обойный пластмассовый - 78 руб  Малярный инструмент:• Ванночка (кювета) для краски 35x35 см - 3 штуки по 55 руб  • Стержень удлиняющий телескопический - 61 руб  | • Держатели для валиков (бюгель) - 2 штуки по 36 руб. Обратите внимание, что рукоятки различаются шириной и диаметром стали - эти характеристики должны зависят от валика. Для моих валиков подходили рукоятки шириной 25 см и диаметром 8 мм |
 |
Валики:• Валик со средним ворсом (12 мм). Бесшовный. Самые качественные валики - из полиамида. Поскольку нам предстоит грунтовать и ограшивать большие площади - берем широкий валик (25 см). - 2 штуки по 89 руб.
• Валик с длинным ворсов (20 мм). Полиамидовый, бесшовный, шириной 25 см. - 2 штуки по 96 руб. |
 |
Про валики можно прочитать следующие статьи: • http://www.russia-remont.ru/directory/articles/instrument/lkm.html• http://www.vivacolor.ru/directory/instrument/roller/print/Кисточки:• Кисть широкая 4" (2 шт)- 112 руб и 65 руб - отличаются только местом покупки
• Кисть узкая плоская 1,5" - 23 руб (2 шт)
• Кисть узкая плоская 1" - 18 руб (2 шт)
• Кисть узкая плоская 0,5" - 5 руб (2 шт) |
 |
• Кисть для радиаторов 2,5" - 28 руб  • Макловица - для ручного нанесения покрытий на большие поверхности - 2 штуки по 35 руб  Нож:• Нож многофункциональный оцинкованый (для резки линолеума и обоев) - 109 руб
• Набор запасных трапециобразных лезвий - 29 руб |
 |
Разное:• Терка с накладкой из губки (140x280) - для затирки гипсовой штукатурки - 112 руб  Расходные материалы:• Шлифовальная бумага крупная - зернистость 80 (10 листов в пачке) - 39 руб
• Шлифовальная бумага мелкая - зернистость 180 (10 листов в пачке) - 39 руб |
 |
• Лента стеклотканная самоклеящаяся (серпянка) шириной 5 см - 20 метров - 29 руб  • Односторониий прозрачный скотч - 25 руб  • Двусторонний скотч (нужен совсем маленький рулончик) - 32 руб  • Малярный (бумажный) скотч шириной 5 см - 50 метров - 54 руб 
Итого было потрачено: 2518 руб. В смету стройки из этой суммы можно внести расходные материалы: валики, кисточки, лезвия, шлифбумагу, ленту и скотч: 984 руб. |
|
| Снова инструменты |
[17 Jul 2005|10:33am] |
Какой инструмент самый главный при ремонте квартиры? Кончено же стремянка! Во всех торговых точках нашего города представлены исключительно три модели стремянок: словацкие (1100 руб), белоруские (950 руб) и турецкие (800 руб). Турецкие выглядят отвратительно даже внешне: необработаный пластик с заусенцами. Я выбрал словацкую " Elkop". Различаются стремянки по количеству ступеней, а следовательно и по высоте. Я выбрал пятиступенчатую - высота площадки над полом у неё ровно 1 метр. Такая лестница стоила 1097 руб. В смету затрат включать эту сумму не будем - это инструмент. Второе приобретение - буровая коронка для подрозетников (по кирпичу) диамером 68 мм. Стоимость - 370 руб за коронку + 80 руб за державку и направляющее сверло. Для сверления бетона лучше купить сразу алмазную коронку, а для кирпича такая вполне подойдёт. Ещё я купил набор для установки врезных замков: 22 мм перовое сверло + коронка по дереву на 55 мм ЭНКОР - 61 руб. Не забываем про средства индивидуальной защиты: очки ( 59 руб) + перчатки ( 12 руб) + респиратор ( 26 руб) - каждому работающему человеку. Ещё из инструментов нам понадобится стусло (для точного распила плинтусов и наличников) - 79 руб. и правило. Обычно правилом выравнивают штукатурку, но так как штукатурить нам нечего - то мы будем использовать его для ровной резки линолеума и обоев. Я выбрал правило "средней" дины - 1,5 м за 239 руб. Ещё раз напомню, что затраты на инструмент в общую смету расходов включать не будем.
|
|
| Электрика |
[03 Jul 2005|12:19pm] |
|
Электропроводка в нашей квартире, к счастью уже разведена в стенах строителями. Причём, что удивительно: не аллюминиевыми проводами, а медными. Коробки для выключателей и розеток расположены на вполне удобных местах. Осталось только купить розетки и выключатели, да повесить люстры.
Выключатели, безусловно лучше покупать в специализированных магазинах. Так же как со смесителями - на них не стоит экономить. Они джолжны быть удобными и надежными, поскольку ими придётся пользоваться ежедневно.
Отчественные выключателю фирмы "Gusi Electric" я уже пробывал. Выключатели массивные, оглушительно щелкают, и в процессе работы из них начинают сыпаться пластмассовые детали (правда работать они не перестают). Турецким изделиям я не доверяю. Поэтому решено было купить венгерские выключатели "Prodax" - благо их нужно было всего 4 штуки. А вот розетки я взял отчественные - надеюсь, с ними проблем не возникнет.
Итак:
• Выключатель Prodax однокнопочный с подсветкой- 210 руб (3 шт)
• Выключатель Prodax однокнопочный без подсветки- 162 руб (1 шт)
• Розетки двойные отдечественные ("Рондо") - 40 руб (5 шт)
• Звонок электрический "Ларго" - 427 руб
• Кнопка звонка - 58 руб
• Розетка двойная накладная влагозащитная (на кухню) - 124 руб
• Розетка под телевизионную антенну (Турция) - 44 руб
• Розетка под телефон (Турция) - 44 руб
• Подрозетники для телефона, антенны и кухонной розетки - 8 руб (3 шт)
Итого: 1.713 руб
К сожалению, для установки розеток под телевизор и телефон, а также для двойной влагозащищенной розетки на рабочей стене кухни - придётся сверлить отверстия коронкой. Антенный и телефонный провода проведём под плинтусом, заштробив в стену непосредственно перед розеткой. заодно расскажем, как это делается.
|
|
| Канализация |
[30 Jun 2005|04:03pm] |
Как вы вполне справедливо заметите, воде мало откуда-то течь. Ещё ей нужно куда-то утекать. Для этого существует канализация. В нашем доме канализация (даже стояк) пластиковые. Это хорошо. Конечно, пластик может треснуть (если по нему хорошенько ударить чем-нибудь тяжелым) - но вы ведь не каждый день швыряете молотки в канализационный стояк, прада? Зато работать с пластиком намного удобнее чем с чугуниной: • Полипропиленовые пластиковые трубы вставляются враструб, а соединение является герметичным за счет резинового уплотняющего кольца. • В отличии от чугуна, такое соединение не надо зашпаклевывать и замазывать цементом. • Его всегда можно будет удобно разобрать. • Опять же, в отличии от чугуна, пластик не ржавеет, и имеет гладкую внутреннюю поверхность - что немаловажно для беспрепятственного прохождения твердых бытовых отходов. Очень хорошая статья по монтажу пластиковой канализации находится вот здесь: http://aquart.ru/production/doc.asp?article=polipropmon Итак, что нужно, чтобы вода из раковин попадала прямо в канализацию? Правильно, сифоны. Можно пойти на рынок и купить первый попавшийся неизвестного происхождения. Однако, стоит заметить, что текущий и забивающийся сифон под раковиной может доставить не меньше проблем, чем текущий смеситель. Поэтому я купил буржуйские сифоны Mc Alpine - производитель - Великобритания. • Сифон для ванны - 290 руб • Сифон для умывальника - 135 руб • Гофр для умывальника d=50 - 110 руб • Сифон для мойки - 180 руб • Гофр для мойки под d=50 - 110 руб • Переходник для унитаза d=110 - 50 руб
Итого: 875 руб Подозреваю, что при использовании отечественных сифонов, сумма могла бы быть уменьшена в ~2 раза. Кроме сифонов нам понадобятся детали из полипропилена для сборки канализационного констурктора. Предварительно, начертив схему санузла на бумаге, прикиньте как будут расположены канализационные трубы. У меня получилась следующая картина: Цифрами на схеме обозначены следующие элементы: • 1 - Канализационный стояк с двумя выходами на 50 и 110 в виде крестовины - уже установлен строителями • 2 - Тройник 110-110-110 90° - 67 руб • 3 - Тройник 50-50-50 90° - 43 руб • 4 - Переход 110-50 - 30 руб • 5 - Отвод 50 90° - 18 руб (6 шт) • 6 - Ревизия 50 - 84 руб • 7 - Труба 50 длиной 150 см - 63 руб • 8 - Труба 50 длиной 50 см - 30 руб (2 шт) • 9 - Труба 50 длиной 100 см - 50 руб • На время ремонта понадобятся ещё заглушки на 50 - 8 руб (2 шт) • Для того, чтобы соединенять детали враструб было удобнее, нужен тюбик силиконовой сантехнической смазки - 90 руб
Итого: 581 руб. Детали закупаем, привозим. Но сбоку будем производить несколько позже. |
|
| Смесители |
[29 Jun 2005|05:59pm] |
Из широко продающихся в нашем городе смесителей можно выделить пять групп: • 1. Немецкие смесители Grohe - достойный выбор. Но стоит очень дорого. Редко удается найти модели по цене около 1.500 рублей. В основном в магазинах представлены модели стоимостью от 2.500 и до 10.000 руб. Гарантия 5 лет. Два года назад купил смеситель для мойки - двухвентильный, устаревшая модель с резиновыми прокалдками - тогда он стоил 990 руб. Смеситель работает до сих пор без единого нарекания. Не смотря на резиновые прокладки, которые на советских смесителях давали течь через полгода использования. • 2. Якобы "немецкие" смесители Shruder - дрянь редкостная. Не смотря на заверения, что "смесители Shruder изготовлены в Китае на качественном купленном в Германии оборудовании и соответственно очень мало отличается от Grohe" - купленный два года назад в ванную комнату за 850 рублей Shruder уже один раз ремонтировался - неплотно прилегал вентильный механизм горячей воды. Сейчас он снова начинает капать, плюс треснула одна из пластиковых ручек. При этом продавцы не гнушаются писать на ценнике "Германия" - видимо для "лохов". • 3. Болгарские смесители Vidima - у нас продаются только в одном магазине. По-совместительству являющемся сервисным центром Grohe. Стоят от 1.000 до 3.000 рублей. 3 года гарантии. Я выбрал именно этот вариант. Опыт подсказывает: на смесителях и выключателях лучше не экономить. • 4. Итальянские и испанские смесители - может быть в Италии действительно выпускают смесители - но те образцы, которые лежат у нас в магазинах под ценниками "Италия" и "Испания", ничем не отличаются от тех, которые лежат в других магазинах под ценниками "Китай". Смесители сомнительного происхождения, не имеют ни гарантии, ни сертификатов. • 5. Китайские смесители - на тех смесителях, на которых нечестные продавцы пишут "Италия" - честные продавцы "Китай". Ценовой диапазон от 300 до 700 рублей. И "Китай" и "Италия" ведут себя одинаково: разбалтываются, заедают, отламываются, начинают протекать. Из представленных смесителей Vidima я выбрал серию Delta - двухвентельные смесители. Почему я не взял модные сейчас однорычажные? Во-первых, они в 1,5-2 раза дороже двухвентильных. Лучше взять дорогие но надежные двухвентильные смесители, чем за те же деньги нарваться на однорычажный "Китай". Во-вторых, у домочадцев весьма неоднозначное к ним отношение: одни считают однорычажные - более удобными, другие привыкли к двухвентильным. Кстати, вентили, керамические - это плюс. Куплено:• Смеситель для кухни Vidima Delta R1603AA (рис.1) - 1.020 руб. • Смеситель для умывальника Vidima Delta R1606AA (рис.2) - 1.210 руб. • Смеситель настенный для ванны Vidima Delta R1601A (рис.3), без лейки душа - 1.580 руб. • Душевой гарнитур Hansgrohe 27759 Unica (рис.4) - 1.030 руб.
Итого: 4.840 руб. Гарантия 3 года. В магазине сказали: "Будут проблемы - звоните нам, назначаете время - приезжает мастер, все устраняет". Дороговато. Но будем надеяться, что эти затраты себя оправдают - и у меня не будет проблем с этими смесителями блишайшие 10 лет. |
|
| Сантехника |
[29 Jun 2005|04:08pm] |
Купил сантехнику: ванну, умывальник-тюльпан и унитаз. По просьбе домочадцев - не белую, а светло-зеленую. Ванна - Estapo (Словакия). Местные ванны производства Липецкого трубного завода я брать зарекся: • неустойчивая к отколам и желтизне эмаль • совершенно непродуманное крепление шатающиюхся ножек. Белая ванна длиной 1.70 м производства ЛТЗ стоит 1.900, а производства Словакии - 2.900 руб. Однако, исходя из размеров совмещенного санузла, пришлось взять ванну длиной 1.50 м - в противном случае уместить всю сантехнику было бы очень тяжело. Унтиаз и умывальник производства "Стройполимеркерамика" (г. Калуга). Основное, чем я руководствовался при выборе унитаза - это козырьковая чаша. Именно она позволяет избежать неприятных брызг при использовании этого сантехнического прибора. Подробные статьи по выбору унитаза можно прочитать здесь: • http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?04&info&2• http://www.marvell.ru/index-ea=1&roll=1&ln=&chp=showpage&num=171• http://www.blot.ru/content/index.php?option=com_content&task=view&id=323&Itemid=50 Составляем смету затрат: • Ванна - 3.050 руб. • Унитаз - 1.150 руб. • Сливной бачок - 650 руб. • Арматура сливного бачка - 180 руб. • Раковина - 700 руб. • Пьедестал - 620 руб.
Итого: 6.350 руб. Кстати, пригодились те самые квадратные метры толстой ткани. Поскольку из всего купленного санфаянса - раковина не может самостоятельно стоять на полу - под нее положили свернутую в несколько раз ткань - во избежание сколов и царапин. |
|
| Генеральная уборка |
[29 Jun 2005|02:01pm] |
С чего начать ремонт? Правильно, с генеральной уборки! А именно - вымести с пола и вынести из квартиры весь строительный мысор. Нам помогут: веник, половая щетка и совок. Однако, процедуру уборки можно совместить с ещё одним занятием - оттирать от пола шпателем налипшую на него штукатурку и цементный раствор. Оказалась, что стяжка, сделанная строителем поверх бетонных плит - весьма мягкая, и неровные "бугорки" на этой стяжке можно легко убрать при помощи того же шпателя. Выровняв пол таким образом, мы уберем все лишние возвышенности. Выметаем с пола всю пыль и строительный мусор. Обрезаем заподлицо пену, торчащую из-под подоконников и окон. Мусор выбрасываем в общую кучу строительного мусора на улице - каждый раз спускаясь и поднимаясь пешком на пятый этаж. Всего, в ходе уборки пола было вынесено 10 ведер строительного мусора. В результате получаем достаточно чистый пол. В виду того, что стяжка мягкая и возвышения пола легко убираются шпателем - наливную самовыравнивающуюся стяжку поверх имеющейся делать не будем. Во-первых, выровнять пол можно будет и без неё. Во-вторых, под такую стяжку требуется крепкое основание - которого в нашем случае нет. По-хорошему, надо содрать всю старую стяжку до бетонных плит, и залить сверху новую. Однако это очень трудоёмко и требует много времени для полного высыхания новой стяжки. На мой взгляд, для линолеума вполне подойдёт и нынешняя стяжка. |
|
| Электрика |
[29 Jun 2005|12:47pm] |
Для проведения многих работ необходимо электричество. Сначала исследуем электрический щиток на этаже: Опытным путем убедимся, что электричество в квартире есть: • Проверим, чтобы все автоматы в щитке были выключены • Аккуратно размотаем изоленту с фазного провода будущей розетки • С помощью пробника убедимся, что напряжения нет • Последовательно включаем автоматы, и проверяем, появится ли напряжение Таким образом, была выведена следующая схема подключения: Много полезной информации по квартирной электропроводке можно почерпнуть здесь: • http://www.colan.ru/support/support.php?id_group=16• http://www.housing.auto.ru/index.phtml?type_id=1&pid=403. Можно долго ругать данную схему электропроводки: • самые дешевые автоматы ИЭК, собранные китайскими рабочими • не понятно, зачем на освещение однокомнатной квартиры автомат 25А • после диффавтомата 25 А следовало бы поставить группу автоматов по 16А - для защиты розеток • почему на электроплиту поставили автомат, а не диффатомат? Но в целом, жить с такой схемой подключения электрики можно. Раньше в квартиры и УЗО не ставили, и заземление не проводили.
Чтобы не держать во время строительства под напряжением все розетки и выключатели, было решено прикрутить временную розетку к проводам для электроплиты, и через удлинитель включать электоинструмент.
• Выключаем все автоматы и просим напарника покараулить - чтобы никакой проходящий мимо дурак их не включил.
• Подсоединяем накладную розетку (~ 70 руб) - к торчащей из стены проводке. Так как провода для электроплиты имеют существенно больший диаметр, и не влазят в клеммы розетки - соединяем посредством заранее припасенных огрызков проводов.
• Скрутки заматываем изолентой.
• Розетку временно крепим в кирпичную стену саморезами - прямо в штукатурку (если сильно не дергать, до окончания ремонта она вполне продержится). |
 |
Ещё из электрики нам понадобится длинный удлинитель и переносная лампа. • 10-метровый тройник с заземлением я купил в магазине за 300 руб • Весьма качественная лампа-переноска, в прорезиненом корпусе с защитной сеткой из проволоки стоила ещё 300 руб.
В принципе, обе эти вещи можно сделать самому, обладая знанием электрики и небольшими навыками работы. 15 метров провода, патрон, розетка, и пара вилок обойдутся вам намного дешевле.
Просверлив в стене ванной комнаты дырку, вставив дюбель и закрутив саморез - вешаем на него переносную лампу. Теперь можно заниматься ремонтом и отделкой санузла. Также переноска пригодится для отделки коридора и при работе в тёмное время суток. |
 |
|
|
| Хозяйственный инвентарь |
[28 Jun 2005|08:17pm] |
Для проведения работ необходимо иметь хозяйственный инвентарь - то, чем можно будет подметать пол, мыть линолеум и окна.
В обычном хозяйственном магазине были куплены:
• Ведро пластмассовое - 50 руб
• Ведро для отжима швабры - 70 руб
• Совок пластмассовый - 10 руб
• Щетка для пола на ручке - 60 руб
• Скребок оконный - 40 руб
• Швабра - 50 руб
• Маленькая щетка - 40 руб
• Моющая жидкость Mr.Proper - 30 руб
• Половая тряпка - 20 руб
• Тряпочные салфетки - 20 руб
• Губки хозяйственный 10 шт- 20 руб
• Моющее средство Help для стекол - 35 руб
Итого: 445 руб
В смету расходов на ремонт включать эту сумму не будем - с тем же успехом этот инвентарь можно было взять из дома.
Ещё я на время привёз из дома пылесос. Вот увидите, он нам обязательно понадобится.
|
|
| Инструменты |
[21 Jun 2005|08:33pm] |
Ещё я перетащил на квартиру все свои пожитки инструменты, накопленные за время семейной жизни. Вот самые дорогие из них: • Мощный отечественный перфоратор, собранный тогда ещё надежной советской промышленностью, доставшийся мне в наследство от отца. • Небольшая дрель, тоже отечественная. • Плиткорез марки "Энтузиаст", сделаный, как позже выяснилось, в Китае. На ценнике было написано "Москва" и стояла сумма 600 р. • Наборы разных шурупчиков/винтиков/саморезов/дюбелей. Как получить такие же? Достаточно покупать эту мелочь с запасом по мере возникновения необходимости. А можно просто придти в магазин, и купить штук по 10 - самых разных. • В ящиках: рулетка 5м, отвертки самые разные, плоскогубцы (или пассатижи), кусачки, металлическая линейка, карандаш и резинка, лезвие, нож, ножницы, точильный брусок, шило, ножницы по металлу, металлическая щетка, отвес, керн, набор гаечных ключей, разводной ключ, электрический пробник, изолента. • На подоконниках: напильник, рашпиль, уровень, угол, пила "Бобер", ножовка, выкружная пила, ещё один разводной ключ, молотки, зубило, шлямбур, шпатели и кисточки разного размера, защитные очки, сверла для дрели (по дереву/металлу и победитовые по бетону), насадка для размешивания растворов, пистолет для выдавливания "жидких гвоздей". • От прошлого ремонта осталось некоторое количество водопроводных деталей, креплений для труб и огрызков проводов (не знаю, пригодятся или нет). Вот такой получился первоначальный набор инструментов. В основном, они все не дорогие. Вполне сойдет продукция уровня Stayer/Энтузиаст/Энкор - качественный Китай. |
|
| Емкости |
[21 Jun 2005|08:03pm] |
Я привез старые емкости для замеса строительных растворов (см. фото) - дал друг, который только что закончил ремонт. • оцинкованый тазик • старая кастрюля • такое же ведро • пластиковые ведёрки из-под красок/шпаклевок • толстая тряпка размером ~пара квадратных метров • такого же размера клеенка В принципе, подобную пластмассовую байду можно купить и в "фирменном магазине Knauf" - но отдавать 500-600 р. за тазик, пусть даже и фирменный - не хочется. |
|
| Новости с фронта |
[21 Jun 2005|08:01pm] |
|
Строители завершают свои работы. 30 июня обещают комиссию по приёму-сдаче дому. Правда, обещали её еще к 20 мая, но в нашей стране ничего никогда не делается в срок.
Из плюсов: в квартире появился домофон и пожарная сигнализация. Дырки между плитами на лестничной клетке почти заделаны. Из минусов: отключили горячую воду - значит, еще на пару недель придётся повременить с отделкой.
В некоторых квартирах работы идут уже полным ходом. И хотя официально на стройку никого пускать не положено - привозить материалы разрешают. А по договоренности с прорабом, видимо, можно и работать в квартире. Сосед внизу, кажется, тоже начал отделку. Это минус - теперь надо быть аккуратнее - чтобы в случае чего не залить его евро-ремонт..
|
|
| Акт приема-передачи |
[17 Jun 2005|06:03pm] |
Подписан акт приема-передачи. Собственно, оттягивать не имело смысла. Особых претензий к квартире не было. Большинство тех, что я излагал в списке, были устранены. Правда, некоторые были устранены так, что я уже пожалел, что упоминал про них. Например, выбоины в стенах около розеток и выключателей оказались замазаны отвратительнейшим раствором, скорее песчаным, чем цементным - и далеко не ровно с плоскостью стены. Поговорив с прорабом, выяснил, что квартиру можно закрывать - строителям она больше не понадобится. Потому уже можно привозить туда инструменты и закрывать дверь на верхний замок, ключа от которого у строителей нет. Позже поменяю личинку в нижнем замке. |
|
| Цены на ремонт и отделку |
[12 Apr 2005|07:16pm] |
|
Строители предложили всем, кто хочет заказать внутреннюю отделку - обращаться к "проверенной" и сотрудничающей с ними бригаде. Привожу их расценки (к сожалению, времени на ознакомление было мало, поэтому запомнил как мог):
| Типовая отделка |
Улучшенная отделка |
Высококачественная отделка |
| (потолок побелен, двери ДВП, выравнивание минимальное, материалы - самые дешевые): |
(потолок покрашен, двери МДФ, выравнивание потолка, стен и пола, материалы - среднего класса): |
(потолок гипсокартоновый, двери филенчатые, выравнивание потолка, стен и пола, материалы - дороже средних): |
работа - 900 р/м2
материалы - 1100 р/м2 |
работа - 1350 р/м2
материалы - 1500 р/м2 |
работа - 1700 р/м2
материалы - 1950 р/м2 |
итого работа - 39.150 р
итого материалы - 47.850 р |
итого работа - 58.725 р
итого материалы - 65.250 р |
итого работа - 73.950 р
итого материалы - 84.825 р |
| Всего: - 87.000 р |
Всего: - 126.975 р |
Всего: - 158.775 р |
Звонил по объявлениям, узнавал цены на отделку других бригад (цены только за работу, материал оплачивается отдельно или закупается самостоятельно):
Потолок
• Выравнивание ротбандом - 100 р/м2
• Первое шпаклевание - 40 р/м2
• Второе шпаклевание - 40 р/м2
• Первая покраска - 30 р/м2
• Вторая покраска - 30 р/м2
• Потолочный плинтус - 25 р/м.п (на мой взгляд совершенно не нужен)
Итого - 11.590 р
Стены
• Выравнивание - 70 р/м2 (обычно выравнивают 50 см снизу и 50 см сверху)
• Шпаклевка - 40 р/м2
• Оклейка обоями - 50-65 р/м2
Итого - 10.650 р
Пол
• Выравнивание Ветонитом 3000 - 40 р/м2
• Настил линолиума - 40 р/м2
• Половой плинтус - 25 р/м2
Итого - 4.630 р
Кафельная плитка
• Кафельная плитка на выровненную поверхность - 200-300 р/м2
Итого - 6.000 р
Всего - 32.880 р
Делаем вывод: так как лишних 30.000 а тем более 40.000 или 50.000 у нас нет, ремонт будем делать своими силами, ловкостью и умением. Что собственно и планировалось, когда создавался этот журнал. Обещаю все подробно документировать, и сопровождать иллюстрациями.
|
|
| navigation |
| [ |
viewing |
| |
most recent entries |
] |
| [ |
go |
| |
earlier |
] |
|
|
|
|
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.7){kind=small}
novostroyka's journal
